Beiträge von OpelV6Driver

    deine Fehlermeldung kommt von dem Ölverlust, falls die Möglichkeit zum Fehlerauslesen besteht, schau da mal nach, wird sehr wahrscheinlich der C0407 64 gesetzt sein.


    hast ja schon geschrieben, dass vermutlich die Stutzen oder Leitungen siffen, also würd ich an deiner Stelle da mal anfangen: 2 neue Stutzen, beide Öle und den Filter tauschen, Pumpe kannst bei der Gelegenheit gleich reinigen und alles wieder zusammenbauen und sehen was passiert nachdem der Ölstand passt (kann sein dass MEHRMALS nachgefüllt werden muss), sind unterm Strich 150-200 Euro für Teile und auf 2 Stunden müsste alles erledigt sein. Hast danach immer noch Probleme (oder andere), musst eh weiter schauen ob Reparatur oder Neuteil sinnvoller sind.


    1600 für ne neue Achse ist top, aber weit von dem entfernt, was Saab dafür haben will wenn du dort orderst/reparieren lässt. Letztens erst bei einem 9-3-X ne Achse gemacht, da hatte der Besitzer einen Kostenvoranschlag über knapp 6000 Euro.

    ganz außen an den Stutzen (da wo die Leitungen rein gehen) ist eine kleine Nut, wo so ein Draht-Sicherungs-Ring drin steckt, der ist auf einer Seite offen, d.h den kann man raushebeln mit einem ganz schmalen Schraubendreher. ist der ring raus, kannst die Leitung rausziehen. Dann den Stutzen rausdrehen.


    Auf den neuen Stutzen sind sowohl Dichtring als auch Sicherungsring schon drauf, also Stutzen reindrehen, Leitung reinstecken und fertig.


    175.000 ohne Wartung ist ordentlich, da hattest Glück würd ich mal behaupten. Erneuern würde ich da aber nicht mehr als Öle (Haldex und Differenzial) und Filter (hat nur die Haldex), solange du keine Probleme hat damit. Just4fun eine neue Achse reinbauen würd ich auf keinen Fall, wieso unnötig Geld zum Fenster raus werfen. Wenn du wirklich mal Probleme haben solltest mit der Achse, kannst dich gerne melden, man kann 99% aller Defekte reparieren ohne die Achse zu erneuern und selbst eine komplette "Restauration" kommt billiger als eine günstige neue komplette Achse


    Teilenummern (Öle, Filter, Stutzen) kann ich dir raus suchen wenns is, stehen aber hier eh irgendwo schon mehrmals die Nummern, zumindest von Öle und Filter

    @Michael K.
    dass die Leitungen gefühlt sehr locker in deren Stutzen sitzen, das ist normal, die "Verriegelung" - wenn man sie denn so nennen möchte - ist sehr filigran, ist nur ein kleiner Drahtring in dem Stutzen, also nicht wundern wenn die Leitungen etwas wackeln, die dichten unter Druck dann erst richtig ab, etwas komisches System, aber es funktioniert
    gibt 2 Möglichkeiten bei deinem Problem: entweder einer der Stutzen undicht oder aber eine Leitung hat einen Haarriss... hatte beides schon, Stutzen schon mehrmals, Leitungen erst bei einer einzigen Achse.
    mein Tipp: hol dir die beiden Stutzen neu, kostet einer um die 25 Euro, zwar auch nicht billig, aber billiger als weit über 300 Euro für die Leitungen, die es letztendlich nichtmal sein müssen und was ich auch für eher unwahrscheinlich halte.


    @diggabock
    die Deckeldichtung ist eine Metalldichtung, die drückt es etwas beim anschrauben.. ist wie bei nem Kupferring oder Aluring und den verwendet man auch kein zweites mal. Dass die Haldex Teile paar Euro kosten ist ja bekannt, aber ganz ehrlich würd ich da jetzt nicht anfangen zu sparen bei nichtmal 20 Euro, wo der Filter mit Dichtung teurer ist als der Filter ohne. Dichtung Lasern oder fräsen lassen kostet ja auch wieder. Da würd ich dann eher noch nen Bogen Dichtungspapier kaufen und daraus ne Dichtung schnippeln, müsste auch funktionieren, aber allein der Aufwand diese ganzen Stege und Löcher da reinzuschneiden, da kauf ich doch lieber ne fertige Dichtung und hab weniger Arbeit und Ärger... musst aber selber wissen letztendlich ... wenns dir um die 20 Euro sparen geht nochn Tipp: kauf das Öl von Febi, das bekommst für unter 25 Euro neu und vom Händler mit Rechnung... dann kannst dafür die 20 Euro für die Dichtung mit Filter ausgeben (-;
    Prinzip von den Leitungen ist nicht wie bei Bremsleitungen.... die Stutzen dichten im Gehäuse der Haldex per O-Ring und haben außen einen Drahtsicherungsring, welcher die Leitung verrastet, wenn sie in den Stutzen gesteckt wird, die Leitung dichtet wiederum mit eigenem O-Ring und Konus im Stutzen ab. Den Stutzen kannst also drehen und anziehen wie du willst, wenns zwischen Stutzen und Leitung sifft, dann tut es das aus einem anderen Grund, nicht wegen einer lockeren Verschraubung

    dieses Rubbeln (wird später irgendwann mal ein Poltern und fühlt sich an wie wennde mit nem Quad samt Starrachse um die Kurve willst) beim Abbiegen oder losfahren an einer Kreuzung (langsame, engere Kurven eben) sind die typischen ersten Anzeigen für eine verdreckte Haldex und/oder Sperre.


    ein Ölwechsel kann helfen und es kann damit auch dauerhaft ruhe sein (hatte die Probleme bei mir bei ca 75.000km, jetzt hat der Karren 225.000 runter und die Haldex ist immer noch ungeöffnet, nur regelmäßiger Ölwechsel und einen neuen RIngkolben in der Sperre bei ca 100.000km), ist der Beweis dafür, dass es funktionieren kann... kenne aber genug Fälle, wo das Rubbeln selbst mit mehreren Ölwechseln hintereinander nicht in den Griff zu bekommen war, da war dann entweder irgendwann mal ein Termin fällig zum Zerlegen und komplett überholen samt reinigen der Achse oder aber der/diejenige hat eine neue Achse bekommen, auf Garantie, Kulanz oder wie auch immer



    @KeineHaende
    selbes Problem hat mein Kollege bei seinem A6 B*irgendwas*, er merkts zwar, in stört es aber nicht. Mehr als Öl und Filter würde ich fürs erste nicht machen plus auch hier eventuell das Öl im Differenzial mit tauschen, sollte ja vom Prinzip her das selbe Problem sein wie beim Insignia

    Teile sind sehrwohl im ecat zu finden...


    folgender Pfad
    Katalog / Opel / INSIGNIA / HINTERRADAUFHAENGUNG / IN VERB. MIT VIERRADANTRIEB /


    Einfüllschraube ... Teilenummer 13280045 / Katalognummer 20 60 012
    Deckelschrauben ... Teilenummer 13280041 / Katalognummer 20 14 201


    setz dich aber hin, bevor dir der FOH die Preise für die Dinger nennt (-; Einfüllschraube knapp 30 Euro und die Deckelschrauben pro Stück (!!!) knappe 10 Euro
    beim Stopfen reicht wahrscheinlich ein neuer O-Ring aus nem Sortiment und bei den Deckelschrauben würde ich zu normalen zylindrischen Inbusschrauben (M5x12) plus Unterlegscheibe greifen, kosten paar Cent und tun auch nix anderes als den Deckel da halten wo er hingehört

    von oben Absaugen das ist komplett sinnfrei meiner Meinung nach. Deckel und Gehäuse sind so verwinkelt, dass du selbst mit einem Schlauch nicht das komplette Öl raus bekommst, geschweige denn irgendwelche Ablagerungen.


    bessere Möglichkeit meiner Meinung nach: Pumpe rausziehen, geht auch noch schneller und man kommt zumindest etwas in die Haupt-Öl-Kammer rein


    ich hab ne Ablassschraube nachgerüstet, aber eher aus dem Grund, weil ich testweise den Filter nur bei jedem zweiten Ölwechsel mit tausche und mit Ablasschraube ist es eben einer saubere und unkomplizierte Sache
    Späne oder ein Grat am Gewinde innen sind kein Thema beim nachrüsten einer Schraube, da man im Idealfall sowieso nachrüstet wenn der Deckel samt Filter ab ist und dann sieht man die Stelle innen genau, wo man sinnvollerweise die Schraube platziert, man kommt auch gut dran um das Bohrloch zu entgraten. Ich hab hier eh irgendwo Fotos gepostet in dem Thread, als ich die Schraube nachgerüstet hab. Was ich aber mittlerweile noch geändert habe: es ist eine konische Schraube verbaut weil eine normale Schraube mit Dichtring auf dem relativ rauhen Gussmaterial der Achse nicht 100%ig abdichtet (hat sich bei mir jetzt über die letzten 60.000km gezeigt), Nebeneffekt der konischen Schraube: die steht auch nicht mehr nach aussen über, auch wenn dies kein Problem war.

    Kurze Frage zum Wechsel des Öles vom Verteilergetriebe und vom Differential, gibt es für Beide einen Kontroll bzw Auffüllschrauben und einen Ablassschrauben? Sind sie leicht zu finden bzw. zugängig ohne das man was abbauen muss ? Was muss man beachten, einfach ablassen und auffüllen bis das Öl aus der Kontrollöffnung läuft und gut ist? Hab mir das leider beim letzten mal Aufheben nicht genau angesehen und würde bei der nächsten Haldexwartung bei 100.000km die Öle gleich mitwechseln. Beim Diff benötigt man danke der Quersperre den Limited Slip Zusatz im Öl und was macht das Verteilergetriebe genau, Lamellen sind da wohl keine verbaut, sprich reines Übersetzungs oder Umlenkgetriebe?

    Beim Diff kenne ich bis jetzt keine wirkliche Alternative zu dem ACDelco 75W90 LS, eben wegen der Sperre. im VG stecken lediglich Zahnräder, ist im Endeffekt ein Differenzial mit zusätzlichem Durchtrieb zum rechten Vorderrad, da kannst nahezu jedes passende Hypoid Öl verwenden und gibt auch genug Alternativen (sind hier eh irgnedwo aufgelistet in dem mittlerweile recht langen Thread)


    was das Ablassen und Auffüllen angeht, in beiden Fällen unten ablassen und oben auffüllen bis es rausläuft und fertig.
    am VG sind es Schrauben mit 8mm Inbus Kopf (müssten glaub ich M16 oder M18 Schrauben sein), da braucht du noch 2 Alu- (oder Kupfer-)Dichtringe, original sind Alu verwendet, bleibt sich aber egal. Ablassschraube ist vorne unten links in der Ecke und die Einfüllschraube auf der rechten Seite, da kommst je nach Motor (Auspuffverlauf) mal gut und mal etwas schlechter dran
    beim Diff sind die Schrauben etwas spezieller, die haben einen 4-Kant Kopf, da passt aber genau der Antrieb einer 3/8" Ratsche, also halb so wild. Dichtringe sind hier je nach Modelljahr Kunststoff oder Gummi und die gibt's auch nicht einzeln, also wieder verwenden und gut is, sollte keine Probleme geben, alternativ neue Schrauben, die sind aber nicht billig. Ablassschraube unten mittig an der Achse und die Einfüllschraube hinten etwas oberhalb, knapp unter dem Achsträger

    solange du nix selber bezahlen musst, kanns dir ja egal sein, wenn ne neue Achse rein kommt


    ob du damit dann längerfristig ruhe hast, ist wieder ein anderes Thema, Service sollte trotzdem regelmäßig gemacht werden
    mir sind mittlerweile genug Fälle bekannt, wo neue Achsen, die beim FOH getauscht wurden, nach wenigen tausend Kilometern wieder Probleme gemacht haben wohingegen Instandgesetzte Achsen meistens keine Probleme mehr machen, wenn die dann regelmäßig gewartet werden.


    sollte es mal soweit kommen, dass wieder ne neue Achse fällig wird und du selber auf den Kosten sitzen bleibst, kannst dich gerne jederzeit bei mir melden, da gibt es kostengünstigere Lösungen als eine neue Tauschachse, zumal ein kompletter Tausch sowieso nur in maximal 5% der ganzen fälle nötig wäre, nur traut sich bei den FOH keiner an das Innenleben der Achsen ran (hat auch damit zutun, dass die Garantie geben müssten und dass es am Werkzeug und der Erfahrung scheitert)