Beiträge von OpelV6Driver

behaupte mal dass 99% der FOH nicht die notwendigen Gerätschaften zum Getriebe Spülen haben, Opel Getriebe sind ja - nach eigener Aussage und das ist auch bei einigen anderen großen Herstellern so - wartungsfrei, ergo sind da auch keine Möglichkeiten vorhanden zum spülen.

wenn Spülung, dann nach Tim-Eckart-Methode, kosten dafür liegen bei einer entsprechenden Werkstatt bei ca 200-300 Euro, aber aufpassen, da gibt's auch schwarze Schafe, die mehr schlampig arbeiten, da ist das ganze dann für die Katz'
ein Allerheilmittel ist so ne Spülung zwar auch nicht, gerade wenn das Getriebe eben schon Probleme macht, wie z.b. in deinem Fall, dann kanns durchaus sein, dass du nachher nen über kurz oder lang nen Totalausfall hast, liegt u.a. daran, dass sich nen Getriebe auf den Dreck "einläuft", der fehlt nachher sogut wie komplett und dann passen manche Toleranzen oder Adaptionswerte nicht mehr

ein Ölwechsel ansich bringt übrigens nicht viel, das AF40 hat mit Wandler und Ölkühler ca 7,5 Liter Öl im kompletten System, bei nem normalen Ölwechsel bekommst du nur 3 Liter raus, damit das ganze also überhaupt was bringt, müsstest da mehrere male in kurzen Abständen nen Wechsel machen, pro Durchgang ca 45-50 Euro fürs Öl, da hast schnell die Kosten fürs spülen beisammen und das bringt am ende auch noch mehr... nen normalen Wechsel kann man zwischendurch mal machen, schadet nicht, weil ein Teil des Drecks geht so auch raus, aber ne Spülung kannst damit nie ersetzen und die sollte spätestens alle 100.000km auf jedenfall gemacht werden.

zu dem Problem ansich: klingt für mich nach einem Problem mit dem Kupplungssatz C1 im Getriebe, diese Kupplung schliesst beim Anfahren, also vom Wechsel zu N auf D bzw 1 und öffnet beim Hochschalten von 4 auf 5... beim runterschalten von 5 auf 4 schliesst die Kupplung auch wieder, würde also den Ruck erklären
die Betätiogung der Kupplung erfolgt über ein PWM-gesteuertes Magnetventil... die Kupplung läuft im Ölbad, die hydraulische Steuerung erfolgt ebenfalls übers Öl.. sollte ne Spülung also nix - oder ne Verschlechterung - bringen, dann würde ich deinem FOH mal den Tipp geben, die sollen mal die besagte Kupplung C1 oder deren Ansteuerung prüfen oder ggf. Teile tauschen... die C1 ist erfahrungsgemäß auch die Kupplung, die generell bei einer Automatik dem größten Verschleiß unterliegt, weil die quasi bei jedem Anfahren arbeiten muss, auch wenn der Wandler hier die meiste Arbeit macht

edit: im ürbigen ist es auch sinnvoll, nach einer Ölspülung eine Adaption durchzuführen, da gibt's ne festgelegte Prozedur, teilweise im Stand und großteils im Fahrbetrieb... davor muss aber Diagnosetester die Adaption aus Null gesetzt werden, also beim FOH resetten lassen und dann selber ne Adaption machen, so kann ggf. ein Fehler der Werkstatt ausgeschlossen werden... wenn es jemanden interessiert, Anleitung für die Adaption oder andere Daten zum Getriebe (Schaltprinzip usw) gibt's gerne per Mail als pdf-File

3500 Euro Kundenanteil, das ist aber ne Stange Geld... da kannst dir 4 oder 5 neue Pumpen davon kaufen und die halbe Achse instandsetzen

die Achse ist mehr oder weniger eine Einheit, wenn da was getauscht wird, dann entweder nur die Haldex-Einheit oder die komplette Achse, also Haldex und Diff

habs weiter oben schon geschrieben, die komplette Achse liegt im Tauschpreis irgendwo zwischen 4000 - 4500

Haldex + Diff = Achse... also kommt die Achse neu

wenn du (fast) keine Kosten tragen musst, dann wärs mir persönlich auch egal, ob da jetzt ne neue Achse reinkommt oder nicht.. neu heisst zwar auch nicht, dass die dann auch dauerhaft funktioniert, man liest ja immer wieder davon, dass manche hier schon mit der 3ten oder 4ten Achse unterwegs sind, aber auf die neue Achse hast ja dann auch wieder Garantie....

ich kann zwar nicht nachvollziehen, wieso bei einem diagnostizierten Defekt an der Pumpe gleich ne komplette Achse getauscht wird (bei z.b na kaputten Wasserpumpe tauscht man ja auch nicht eben den kompletten Motor mit), aber solange die Kosten übernommen werden, solls ja egal sein

siehst du erstmal richtig soweit, dass bei der Achse ohne Diff-Sperre das Problem mit dem undichten Sperrkolben nicht auftreten kann, weil die Achse logischerweise die besagten Teile (Ringkolben und generell die ganze Sperre) eben nicht hat, solltest du da aber jetzt dennoch den besagten "Problemfehlercode" C0407 64 haben, welcher auf ne Leckage hindeutet, dann kanns noch sein, dass die Haldex nach aussen hin undicht ist, sieht man meist schon von unten wenn zwischen Haldex und Diff Öl rausläuft, ist die Undichtigkeit aber noch nicht soo groß, merkt mans evl erst, wenn man Haldex und Diff mal trennt (sind nuir 4 Schrauben, Achse muss dazu allerdings raus oder zumindest ca 30cm abgesenkt werden.

der Aufbau der Haldex ansich ist bei beiden Achsen fast identisch, egal ob Sperr-Diff oder nicht, das Steuergerät ist anders und das Gehäuse der Haldex. weil eben die Ölkanäle für die beiden Anschlussleitungen zur Sperre fehlen, Pumpe und Filter usw sind aber identisch, wär mir neu dass man bei der Achse ohne Diffsperre die Pumpe nicht tauschen kann, laut TIS geht's und laut EPC gibt's auch ne Pumpe einzeln, sind zwar mit unterschiedlichen Teilenummern aufgelistet, aber wenn man mal so im Zubehör schaut, dann gibt's da keinerlei Einschränkungen bei der Gültigkeit der Pumpen untereinander, da wird nie unterschieden ob Sperre oder nicht.

meine Meinung also dazu: es muss NICHT die komplette Achse neu, es gibt fast jedes Teil einzeln und bis zu nem gewissen Punkt machts auch noch sinn weil die Einzelteile zwar teilweise nicht ganz billig sind (ne Pumpe liegt glaub ich regulär bei 600-800 Euro) aber ne komplette Achse kostet über 4000, da kann man erstmal viel reaparieren.
übrigens: im falle von na Undichtigkeit nach aussen, da gibt's nen Voll-Dicht-Satz für die Haldexeinheit, den gibt's für ca 200 Euro

habs dir ja schon an anderer Stelle gesagt, die Idee mit dem Bügel ist mal was komplett anderes, hat aber definitv was, nur die Befestigungen und deren Integration in den Innenraum hätt ich anders gelöst, das ginge noch eleganter und auch stabiler, so dass der Bügel auch wirklich noch nen Sinn hat, sofern man den mal brauchen sollte

falls dich die getönten Scheiben stören, kannst dich gern melden, hast ja auch nen 5türer, können gerne tauschen, nimmst meine normalen Scheiben und ich bekomm deine... Umbau vor Ort auch kein Problem...

noch was zum Thema Verbrauch: hab besagten A20NHT mit Allrad und Automatik in nem 5türer... zu Anfangs auch Verbräuche im Alltag um 12 bis 12,5 Liter... der Umstieg von Super auf Super+ hat etwa nen halben Liter gebracht, dazu kam dann noch ne Softwareanpassung, jetzt hab ich bei gleicher Fahrweise wie vorher nen Durchschnittsverbrauch von zwischen 10 und 11 Litern.. kann da also den 2.0T Fahrern die besagten Maßnahmen auf jedenfall empfehlen, weil die normalen Verbrauchswerte sind meilenweit von den Werksangaben entfernt.... und übrigens: ja, man bekommt den Verbrauch auch unter 10 Liter, auch unter 9, dann aber zu 100% Langstrecke mit seeehr gemütlichem Tempo und extrem defensiver Fahrweise

FrankWhite
Abstimmung wurde bei SL Tuningsolutions(http://www.sl-tuningsolutions.de/) gemacht

wenn man diversen Tunern glaubt, sind 300PS rein mit Software kein Problem, ab ca 310 PS kommt der Lader an seine Grenze, nen anderer LLK macht dann auch Sinn
von Modifikationen an der motorinternen Hardware ist erst ab >350PS die Rede

fahre auf dem A20NHT 297PS und 423Nm, Software kam bei ca 100.000km drauf, hat jetzt 170.000 runter und bis jetzt keinerlei Probleme damit