Beiträge von OpelV6Driver

jedes Raus- und Reinschrauben der Halteschrauben ist natürlich irgendwo ne Belastung für die Gewindebuchsen am Achsträger, bekommen ja auch nicht grade wenig Drehmoment die Schrauben
ansonsten kommts drauf an, wie die die Achse ausbauen... wenns nach TIS-Vorgabe gemacht wird, dann kommt der komplette linke Achsschenkel samt Antriebswelle raus... Antriebswelle werden immer wieder rausgehebelt und reingedrückt ins Diff, Verzahnungen und Gelenke freuen sich da evl auch, wenn zuviel Gewalt im Spiel ist, alles irgendwo auch ne Frage der Arbeitsweise... i.d.r. dürfte es aber keine Probleme geben mit Folgeschäden aufgrund des mehrmaligen Aus-, Einbaus

@Maxx
das ist ja echt mal ein totales Drama bei dir... sind die denn im Werk schon zu doof, ein Neuteil zusammenzubauen oder schlampt da der rum, der die Achse(n) bei dir ins Auto baut. Kanns doch irgendwo nicht sein, dass du jetzt mehr oder weniger die dritte kaputte Achse hintereinander hast (wenn man deine defekte mal mit zählt)

@Micha_insignia_OPC
wie Warren schon sagt, ein OPC und dann sparen wollen/müssen, das passt nicht so ganz zusammen, der Insignia ist generell kein billiges Vergnügen, beim OPC siehts nochmal etwas "problematischer" aus was Kosten angeht. als Schrauber-Neuling bekommst vielleicht den Tausch der kompletten Achse hin(wenn das richtige Werkzeug und etwas Ahnung vorhanden ist, aber spätestens, wenn an der Achse selbst was gemacht werden muss, ist das für einen Schrauber ohne Erfahrung definitv die falsche Baustelle, stecken zwar nicht viele Teile an und in der Achse, aber das System ist teils doch etwas komplex zusammengebaut und wenn was kaputt geht, wird's schnell recht teuer, die Teilepreise sind dir ja wahrscheinlich bekannt, egal ob Achse oder EInzelteile, billig ist was anderes, wenngleich man bei einer Instandsetzung definitv einiges sparen kann in Relation dazu, was eine komplett neue Achse kostet.
du schreibst ja, dass ein Simmerring kaputt ist mit der Begründung, dass der Fehler erst nach ein paar Minuten Fahrt kommt. deine Argumentation macht irgendwie nicht so ganz sinn.
1. welcher Simmerring soll denn kaputt sein, der hintere an der Haldex? .. da hättest dann sichtbaren Ölverlust nach aussen, das hättest dann aber wohl auch erwähnt?!?!
2. egal welchen Fehler die Haldex hat (also welcher Fehlercode gesetzt ist/war/wird), die Meldung im Tacho kommt fast immer erst nach ein paar Minuten Fahrt, weil ein Fehler nicht gleich beim ersten Auftreten gesetzt wird, sondern gewisse Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen (Anzahl X Prüfzyklen mit fehlerhaften Messwerten seitens des Steuergerätes etc) ... da wärs dann auch mal interessant, welche(r) Fehlercode(s) bei dir vorhanden sind, also bevor irgendwas getauscht wird, erst mal Fehlerspeicher auslesen.
... was den rest angeht, Prüfungen, die man machen kann ohne was zu machen (Allrad beim Fahren testen, ob der geht, Ölstände im Diff und in der Haldex usw) das hab ich hier schon mehrmals in paar Threads geschrieben, u.a. auch in dem Thread von mir, wo es um den Haldex Ölwechsel geht, da stehen diesbezüglich auch einige Infos drin. ansonsten kannst dich gerne auch bei mir melden per Whatsapp, Facebook o.ä. Kontaktdaten gibt's gern per PN

hat sich erledigt, kann zu oder gelöscht werden

leidiges Thema das Geknarze, die Feldabhilfe sollte an gewissen Punkten was bringen, alles was da beschrieben wird, macht für mich aber nicht direkte einen Sinn...

sinnvoll:
- Gleitstreifen am Aschenbecher, weil da ist am Übergang zu den oberen Zierblenden auf jedenfall immer etwas Bewegung
- Dämpfungsstreifen am Infodisplay (Übergang zur Mittelkonsole), liegt da teilweise aufeinander das Plastik beider Teile, reibt etwas, sieht man auch, wenn man die Teile zerlegt bei nem Auto, das paar Jahre auf der Straße war
- Blende unterhalb der Schaltkulisse (Fortführung vom Ascher), wer die Blende schon mal raus hatte, kennt das: das Ding hat in alle Richtungen ewig viel Spiel, wird beim Einbau zwar fixiert durch den Ascher und den Mitteltunnel, aber Bewegung bleibt. ob das Öl was bringt, naja ich weiß nicht, würd da eher auch mit Gleitstreifen oder dünnem Filz an allen Auflageflächen nacharbeiten oder Butyl-Schnur/Klebeband

nicht nachvollziehbar für mich:
- diese Ölbenetzung an den Blenden am Mitteltunnel, weil der obere Chromrahmen ist mit 4 Nasen fixiert nach hinten und zur Seite, kann sich nicht bewegen, mehr sinn macht da eher nen Stück Gleitstreifen auf den Stegen an der Unterseite, wobei sich der Rahmen eigentlich eh nicht bewegen kann
- Blende der Schaltkulisse (Schaltsack)... ist ebenfalls nach allen Seiten fixiert und das Teil hat beim Automatik-Modell definitiv weniger Bewegung in sich als der Schaltsack beim Handschalter und da wird aber nix davon gesagt in der Abhilfe

Hauptursache für das Knarzen vom Tunnel ist meiner Meinung nach aber sowieso dessen Aufbau, es knarzt NUR der obere Tunnel. Die obere Konsole ist lediglich mit paar Klips (und ein paar wenigen Plastik-Führungsnasen) am Unterteil des Tunnels geklipst. am meisten Sinn macht es meiner Meinung nach daher, hier an allen Haltepunkten, Führungsnasen und an der kompletten Auflagefläche unten (Kante Oberteil an Unterteil) mit Filz oder Gleitstreifen nachzuarbeiten, so dass hier bei Bewegung im Tunnel (die Teile sind ja leider nur geklipst und in sich nicht sonderlich stabil) kein direkter Materialkontakt mehr stattfinden kann.
gerade jetzt wo es wieder wärmer wird, wird das Geknarze wieder mehr und es nervt schon ziemlich. Mein Tunnel muss demnächst eh nochmal raus, dann werde ich die Aktion da mal in Angriff nehmen.

Suche eine Flexrail Trennstange für das FlexOrganiser System
Teilenummer 13394999
Katalognummer 17 07 038

gemeint ist das Ding da...
[Blockierte Grafik: https://www.opel-accessories.com/app_get/getImage?image_id=TRENNSTAGE_SIZE4&app_name=ace_gme&width=314&height=159&cs]

gibt's auch beim Zafira und Astra J und allen, wo es die Flex-Schienen als Serie oder Option gab, die Flexrail ist überall gleich... wer da was passendes abzugeben hat, bitte melden, am besten gleich mit Preisvorstellung

Gummi bleibt weg, der gleicht ja im Endeffekt nur die Kontur der Feder aus, so dass Domlager und Feder formschlüssig ineinanderpassen... der Aluring vom KW passt exakt aufs Domlager... unten und an der Hinterachse lässt die Gummis ja auch weg

könnt mir vorstellen, dass du die falschen Adapterringe hast, OPC hat ja ne andere Aufhängung und somit evl auch andere Domlager

mein KW Ring hat innen die abgerundete Kontur, die genau aufs Domlager passt, da wackelt nix oder hat Spiel, das passt 1:1
Unterschied allerdings zu deinen Gegebenheiten: kein normales KW sondern eins von gepfeffert.com und kein OPC, sondern die "normale" Aufhängung.

mit Gummi machts jedenfalls keinen Sinn, der kommt nur bei Serienfedern oder Zubehörfedern zum Einsatz wegen deren Kontur der obersten WIndung, hat bei nem kompletten Gewinde mit passenden Federn nix zu suchen

mit dem Facelift hab ich mich noch nicht so wirklich befasst, da hab ich nur den Stromlaufplan Ausschnitt davon da, wo der ACC drin ist... und da ist im speziellen für die Abstands-Taste (Größe der Lücke, die zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten wird) ein eigenes Kabel eingezeichnet von der linken Lenkradtasteneinheit zur Wickelfeder und weiter zum BCM... hab leider nicht die kompletten Pläne, damit man da schauen könnte, ob das Kabel z.b. beim normalen Tempomaten auch schon vorhanden ist und da evl dann nur anders bezeichnet wird.. die aktuellen Stromlaufpläne sind da ja recht weit separiert, teils nur andere Bezeichnungen drin, der rest ist oftmals komplett gleich

hab nen Auszug der original Pläne ausm TIS bekommen...

im Karosseriekabelbaum sind irgendwo (ist nicht näher genannt, wo genau) feste Kabelverbindungen, wo sich die entsprechenden Kabel (Bus-Signale und Spannungsversorgung) aufteilen, Stecker gibt's da keine
da die Kabel ja in jedem Fall schon zwischen BCM und Tacho liegen (im Falle der Bus-Signale) wird die Verbindungsstelle im original wohl irgendwo links im Armaturenbrettbereich liegen... Verbindungstelle für die Spannungsversorgung wahrscheinlich auch, weil das Kabel der Frontkamera läuft in der A-Säule hoch, was liegt also näher, dass die Abzweigverbindung da im vorderen Bereich irgendwo ist.
der Stecker fürn Radarsensor ist im Motorraumkabelbaum integriert, soweit ich das richtig im Kopf hab, ist der Karosseriekabelbaum (unterer Innenraum, Motorraum, etc.) beim Insi ein einzelner, kompletter Kabelstrang

edit:Armaturenbrettkabelbaum und Karosseriekabelbaum haben ne Steckverbindung im linken Fussraum, d.h da gehen die Kabel theoretisch auch alle durch, also die, die zum Radarsensor raus in den Motorraum gehen, einzig das Massekabel vom Sensor, da geht im Motorraum schon auf Masse, spielt aber bei der Nachrüstung keine Rolle, ausser man will es 100pro entlang am original Kabelstrang nachrüsten, dann brauchts aber noch Pins für den Hauptstecker usw)

was ich noch vergessen hab im vorherigen Post zu erwähnen: es fehlt noch ein Kabel zwischen BCM und linker Lenkradfernbedienung, die Strippe ist nur vorhanden bei Abstandstempomat... bedeutet also da noch ein Kabel ziehen und es ist ne neue Wickelfeder samt dranhängendem Lenkradkabelbaum und natürlich ne linke Lenkrad-Tasten-Einheit

Halterung für die Kamera ist gleich, die andere Kamera (wenn nur AFL und Auto-Fernlicht vorhanden ist) hat aber den gleichen Stecker und auch die gleiche Pinbelegung... die "große" Kamera ist ansich auch etwas größer, daher auch ne andere Abdeckung drüber... Aussparung in der Scheibe spielt eigentlich keine rolle, da die Kamera eh unterhalb des schwarzen Bereichs "rausschaut", lass mich aber auch von etwas anderem belehren

da wäre jetzt interessant, welcher Simmerring da undicht ist weil,
1. wenn die komplette Achse getauscht wird, kommt die komplett zusammengebaut und mit neuen Simmerringen zu den Antriebswellen -> gemurkst beim Einbau?
2. wenn die Haldex allein getauscht wurde, muss die Achse nur abgesenkt werden und nicht komplett raus, ergo keine Antriebswellen etc raus und die Haldex widerum kommt auch als komplette Einheit -> Neuteil wieder kaputt, vielleicht der typische hintere Simmerring an der Haldex?
3. Achse kam komplett raus, getauscht wurde aber nur die Haldex -> Antriebswellensimmerringe beim EInbau beschädigt -> Pfusch, weil darartige Simmerringe macht man eigentlich als Werkstatt immer neu, egal ob se vorher dicht waren oder nicht

manchmal würd ich echt gern mal sehen, wie manche Werkstätten arbeiten :roll:

Maxx, mach mal bitte nen Foto von der Achse, wenn du den Wagen wieder hast, würd mich echt interessieren, was da getauscht wurde.

will den Thread mal wiederbeleben...
du hast ja die Kupplung mehr oder weniger komplett zerlegt, Fotos wären da durchaus interessant... bei meiner AHK ist das Seil am Griff abgerissen, da muss jetzt was neues rein, weil auch wenn ich die AHK fast nie nutze, was dran ist, soll funktionieren und da stellt sich jetzt die Frage, knapp 90 Euro in den Reparatursatz investieren oder funktionerts auch mit nem Universal-Seilzug-Reparatursatz ausm Fahrrad- oder Mopped-Bereich
und was was eben auch noch interessant wär: wie bekommt man den Seilzug raus, da es ja ab Werk keine Ersatzteile gibt, gibt's da auch keine Anleitungen oder dergleichen.