Beiträge von OpelV6Driver

also ne Hebebühne für sowas halte ich ja schon für etwas übertrieben... es geht schon ohne Stoßstange abbauen, aber mit Abbau musst dich definitv weniger ärgern, weil du besser überall dran kommst

das Gehäuse vom Handgriff bleibt dran, auf dessen Oberseite ist (da wo die Seilzughülle arretiert ist) ein Hartgummi-Klötzchen mit einer Kreuzschraube befestigt... das machste raus.. dann sitzt darunter die 4-Kantmutter von der Bowdenzughülle.. die Seilzughülle kannst dann samt Endstück und der Mutter nach oben aus dem Griffgehäuse ziehen. Hängerkupplungsseitig ist die Hülle bzw das Endstück mit nem Sprengring/C-Ring befestigt, da braucht man eigentlich nix dazu sagen denke ich

wenn dein Seilzug noch nicht angegammelt ist, spricht nix dagegen, die alte Hülle zu behalten, musst du selber wissen was du alles neu machst... ich hatte keine andere Möglichkeit, da mein Seil auf beiden Seiten gute 5cm komplett festgerostet war

perfekte Lösung wäre ja nen Edelstahl Seilzug, evl gleich etwas dicker (2mm bekommt man auch locker noch überall durch) und die Hülle mit Teflon-Seele

wollte eigentlich Fotos machen, aber habs dann irgendwie vergessen... ist aber nicht sonderlich schwierig

Stoßstange abbauen macht sinn, dann die 3 Schrauben von der Mechanik auf... da ist dann ne Feder drin, Position und Spannung(wie rum und wie viele Umdrehungen) musst dir merken, ebenso die Positon/Stellung der weißen Rolle und wie der Seilzug da eingehängt und geführt ist(gibt 2 Positionen, wo der montiert werden kann)
Rest erklärt sich eigentlich von selber

meine AHL ist mittlerweile repariert..
Universal-Gasseilzug und einen Satz Schraubnippel ausm Motorradzubehör, vom alten Seilzug bzw dessen Hülle die beiden Endstücke abgebaut und auf die neue Führungshülle übernommen (das entrosten und ausbohren der alten beiden Hülsen war die meiste Arbeit)... Seilzug wieder einbauen, passend ablängen und den Griffseitig den passenden Schraubnippel draufbauen und fertig ist das ganze

Kosten keine 10 Euro und etwa 2 Stunden Arbeit (die meiste Arbeit war wie gesagt das instandsetzen der beiden Bowdenzug-Endstücke, die man übernehmen muss, weil das spezielle Endkappen sind (einmal mit Gewindehülse, die andere mit Nut für nen Sicherungsring

der Standart-Gasseilzug hat 1,5mm Durchmesser(wie der originale Seilzug auch) und nen 4mm Kugelkopf(original isses ein zylindrischer Nippel, die Kugel passt aber problemlos.... der passende Nippel Griffseitig ist ein zylindrischer Nippel mit 5mm Durchmesser und 7mm Höhe

hier mal ne Liste wegen den freigegebenen Ölen für die Getriebe im Insignia... Liste ist für F40 / AF40 / VG / 4x4 / HA

bei den hier aufgeführten Alternativen sind Freigaben der Hersteller vorhanden, teilsweise offiziell in den Datenblätter, teils auf Anfrage. Zum Teil sind die Alternativen auch direkt von den Anbietern, wo auch die Autohersteller einkaufen Eine Bitte an diejenigen, die die Liste erweitern wollen, bitte nur erweitern wenns auch freigegeben ist oder man selber dazu recherchiert hat, dass es definitiv für das jeweilige Getriebe passt von der Spezifikation her, muss zwar jeder selber wissen, was er letztendlich in seine Getriebe tippt, aber falsche Infos gibt's schon genug im Netz, da sollten wir uns zumindest hier auf verlässliche Angaben beschränken

Schaltgetriebe F40
- Original: Nummer weiß ich nicht, fahr ja Automat
- Alternative 1: Liqui Moly 4427 - GL3+ SAE 75W-80

Automatikgetriebe AF40
- Original: Opel Teilenummer 93 165 147 / Katalognummer 19 40 773
- Alternative 1: Fuchs Titan ATF4400 Dexron III

Verteilergetriebe
- Original: Opel Teilenummer 93 165 383 / Katalognummer 19 40 777
- Alternative 1: Liqui Moly 4434 - GL4+ SAE 75E-90

Haldex
- Original: Opel Teilenummer 93 165 387 / Katalognummer 19 40 057
- Alternative 1: VW G055 175 A2 (für Haldex Gen II / III / IV)
- Alternative 2: VW G060 175 A2 (für Haldex Gen IV / V)
- Alternative 3: Borg Warner 2000884 (identisch mit VW G060175A2)

Hinterachse
- Original: Opel Teilenummer 93 165 388 / Katalognummer 19 40 058
- Alternative 1: Saab 88862624 AWD Differenzial Getriebe Öl LS 75W-90
- Alternative 2: ACDelco 10-4034 Dexron 75W-90

grafische PDC Darstellng hat nicht jeder, erst die mit dem "neueren" Tacho, wo das Display auch mehr als einen Menüpunkt gleichzeitig anzeigen kann.

hat denn schon jemand mal versucht, den Piepser irgendwie programmieren zu lassen, evl gibt's ja Parameter wann der wie lange piepst und auf was er überhaupt reagiert, bei VW und Benz kann man sowas z.b parametrieren

Gurtpiepsten ist ja noch halbwegs sinnvoll und falls es mal stört, gibt's dafür auch ne einfache, mechanische Abhilfe, aber der Rest??
- klingeln wenn Tankreserve kommt (reichen nicht schon die Lampe im Tacho, die Meldung im Tacho und die Meldung im Navi?)
- piepsen wenn Schlüssel steckt und Tür auf und das dauerhaft, nervt einfach komplett
- irgendwelches gepiepste überlagert Geräusch vom Blinker oder von der PDC... hat doch alles keinen sinn, man kann doch auch mehrere Geräusche gleichzeitig wiedergeben, da fehlt es mal wieder komplett im Detail

es gibt mittlerweile unterschiedliche Anleitungen zum Befüllen... einmal die klassische Methode wie ichs hier beschrieben habe und bei der anderen Anleitung wird über den Enltlüfungsschlauch befüllt. Hintergrund ist wohl der, dass man da gleich etwas mehr einfüllen kann und sich dadurch einmal Ölstand kontrollieren sparen kann... ich hab bis jetzt jedenfalls JEDE Achse so befüllt wie hier beschrieben... danach ca 60 Sekunden im leerlauf laufen lassen, Ölstand kontrollieren und dann ne Runde fahren (so 5-10km reichen) und dann erneut bei kalter Achse kontrollieren und ggf. nachfüllen.
mit der Vorgehensweise gabs noch nie irgendwelche Probleme

entlüftet werden muss nix, passiert von selber, deswegen ja auch laufen lassen, dann fahren und jeweils den Ölstand nochmal prüfen.

für die Öle gibt's mittlerweile für alles ne Alternative zum Opel Öl. das BorgWarner ist das gleiche Öl wie das G060175A2 von VW, allerdings etwas günstiger, weil du eben den Umweg über VW sparst, die wollen ja auch was dran verdienen...

werde mal demnächst noch ne Auflistung hier reinsetzen was die Öl-Alternativen angeht für die ganzen Getriebe am Dicken

1500 Euro Wertminderung für gerade mal 2000km und 5 Wochen ist meiner Meinung nach inakzeptabel, würde ich nicht drauf eingehen.
schreibst ja eh was von Anwalt, also lass den mal prüfen ob das "Angebot" vom Autohaus rechtlich tragbar ist, also die Wertminderung in der Höhe

der G läuft zumindest und jetzt ist ja eh weitgehend schönes Wetter, da kannst dich schon paar Wochen durchfristen bis was neues aufm Hof steht

@Maxx
schade um den OPC, aber wenn der Bock mehr Probleme als Freude bereitet hat, dann wars wohl die richtige Entscheidung, den Wagen zurückzugeben... drück dir die Daumen dass alles vernünftig abläuft und du nicht ewig auf die Kohle warten musst

@k+b210
Insignia und Probleme, haha, das kenn ich. bin vorher fast 10 Jahre(und über 200.000km) Astra G gefahren(und da wurde auch dran geschraubt, also beileibe kein Serienauto mit Null-Ausstattung) und in der Zeit hatte ich insgesamt nicht die Reparaturkosten, die beim Insi auf die etwas über 4 Jahre angefallen sind, in denen ich den Dicken jetzt hab.. isn tolles Autos, aber definitv anfällig für Kleinigkeiten (und auch mal größere Probleme), zum Glück kann ich 99% selber schrauben, andernfalls wär der Wagen schon längst weggekommen

wenn ich mal am schreiben oder quatschen bin, dann gewinnt der Erklärbär in meinem Kopf wieder die Oberhand und die Texte werden etwas länger

weiter fahren würde ich nicht mehr, wenn ne größere Undichtigkeit nach aussen vorliegt, paar Tropfen spielen keine Rolle
zum Vergleich: im Falle eines undichten RIngkolbens der Sperre geht im Haldex Kreislauf mehr Öl verloren(sind ca 150ml) als wenn nach aussen irgendwo nen Tropfen dran hängt, mit dem Schaden bin ich über nen halbes Jahr gefahren damals(waren locker über 10.000km) bis ich mal auf den Fehler bzw dessen Ursache gekommen bin, kaputt gegangen ist dadurch nichts und meine Achse hat mittlerweile 190.000 drauf, etwa 80.000 seit der Reparatur

hast ne Undichtkeit im Druckkreislauf, wie bei dir @Svenne-LE (deine undichte Leitung ist die Druckleitung zur Sperre) ist irgendwann (relativ bald) der Punkt erreicht, wo die Pumpe nix mehr tut, weil sie keinen Druck aufbauen kann und dadurch vom Steuergerät abgeschaltet wird(es gibt keinen Drucksensor, der Druck wird vom Steuergerät über die Stromaufnahme der Pumpe berechnet, passt der Wert über nen gewissen Zeitraum nicht, kommt ein Fehler, Pumpe und folglich auch der Allrad, schalten ab). bedeutet die druckbeaufschlagten Teile vom 4x4 (Ansteuer-Kreisläufe für den 4x4 und die Sperre) sind drucklos und teilweise oder ganz öl-leer. es ist aber weiterhin genug Öl in der Hauptkammer(da wo auch das Lamellenpaket vom 4x4 und die Lager der Haldex sitzen, der Bereich ist komplett drucklos) dass das System geschmiert wird... Lamellenpaket der Sperre läuft im Hinterachsöl, also auch da genug Schmierung, dass nix kaputt geht. im schlimmsten Fall läuft mal nen Lager etwas wärmer als normal oder nen SImmerring gibt auf, aber Lager sind fast immer schon mehr oder weniger beschädigt und die Simmerringe müssen sowieso neu, wenn an der Haldex was überholt wird

gepolter kommt übrigens meistens von Dreck im Öl, dadurch trennen die Lamellenpakete nicht mehr komplett und es kommt zu Geräuschen... von kraftschlüssiger Verbindung kann aber hier nicht die Rede sein, die Belastung die aufs System kommt, wenn der Allrad und/oder die Sperre aktiv sind, ist deutlich größer, aber es reicht bei stark versifftem Öl eben, dass es unter leichterer Belastung zu poltern kommt, weil eine leichte Sperrwirkung da ist(egal ob jetzt im Paket vom 4x4 oder von der Sperre)... deswegen kannst übrigen auch poltern, wenn der allrad ansich funktioniert und keine fehler kommt oder was undicht ist