Ich würde auch Interesse an Erfahrungen anmelden.
Hatte über dieses Kit schon mal eine Anfrage an ARS gestellt. Die kurze Antwort war das diese ohne anderen Verstärker den Erwartungen zurückbleiben und eine Dämmung zunächst mehr Klang bringen kann als der reine Treiberwechsel.
Danke, top Idee.
Ich hab zwei von den normalen Ultras (Modelnummer SDCZ48-064G-U46).
Und beide arbeiten Problemlos.
Ich meine es sind auch beide NTFS formatiert.
Ich würde sagen ist normal. Man kann den Schaltvorgang spüren ist aber nicht aufdringlich.
Hab keinen Daimler Vergleich, aber denke nichts spüren geht nur beim einem CVT.
Sind ~90tkm ein guter Zeitpunkt das AF40 zu spülen? Oder erst bei Symptomen sinnvoll?
Bezüglich der anzuschließenden Kanäle:
Ich hab mir nur den MATCH PP62DSP mal angeschaut und du wirst da nicht 7 Kanäle UND einen großen Woofer betreiben können.
Willst du 7 Lautsprecher mit dem DSP ansteuern wird der SubOut zu 4 schwächeren Einzelkanälen.
Du kannst aber an dem PreOut eine weitere 1Kanal Endstufe hängen, rein für den Sub.
Wenn du den Subwoofer am SubOut betreibst, bleiben dir 4 Kanäle.
(Ein Center Speaker fällt da schon Mal weg)
Du könntest zwei 4 Ohm Speaker an einem Kanal parallel betreiben. (Für die Endstufe ist es dann ein 2 Ohm Speaker)
Mit dieser Variante hättest du 6 Speaker und 160W am Sub in Betrieb.
Beim 7S-D musst hald beim Anschließen aufpassen das 2 Ohm raus kommt sonst könnte es deine Endstufe bruzeln. (Zwei parallel, zwei Reihe, wegen Doppelschwingspule)
Die Subs halten die Leistung auf jeden Fall aus da man die Endstufe wegen Verzerrungen normalerweise nicht bei 100% betreibt.
Den PP10E-Q halte ich zu groß für die MATCH PP62DSP. Wenn du aber, wie oben angesprochen, eine weitere stärkere Endstufe dazu nimmst wäre es wieder eine Option.
Andere Meinungen sind willkommen.
Also ich wollte zunächst anmerken das ich an den Gleichen Infos interessiert wäre. Hab mir auch schon öfters überlegt wie ich der Bose Anlage mehr Druck untenrum verleihen könnte.
Soweit ich weiß soll es leider gar nicht so einfach sein.
Ich habe Mal gelesen das an dieser Bose Endstufe auch gar nicht mehr das "Vollsignal" anliegt. Also das die "Abstimmung" bereits im IntelliLink passiert und eben ein gefiltertes Signal (EQ) ausgegeben wird.
Meine Bedenken waren dadurch immer das bei dem Aufwand nur eine Unterdurchschnittliche Soundverbesserung erzielt werden kann.
(Schlechtes Signal verstärken --> Sound Mäh)
Vielleicht kann das ja jemand revidieren der es schon gemacht hat oder viel mit Audioanlagen zu tun hat.
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe in den letzten Tagen einen Fehler festgestellt bei dem ich euch um Hilfe bitte woran es liegen könnte und ob man es vielleicht selbst reparieren kann.
Es geht um die Tür hinten Links. Diese wird nicht mehr zuverlässig mit der Zentralverriegelung geöffnet/geschlossen.
Alle anderen Türen funktionieren und wenn man mit der Fernbedienung zweimal hintereinander öffnet oder schließt dann geht auch die letzte.
(Also die Hintere Links auf der Fahrerseite)
Gelegentlich geht es dann auch wieder normal, ich konnte es noch nicht bewusst provozieren.
Eine erste eigene Vermutungen war die Kälte. Aber warum funktioniert der Rest dann einwandfrei?
Ich habe gelesen das eine ZV mit Unterdruck arbeitet. Ist dies auch beim Insignia (MJ 2016) so oder hat da jede Tür einen elektrischen Stellmotor?
Eine zweite Vermutung ist, wenn da etwas mit Unterdruck arbeitet und die Leitung etwas undicht ist, könnte es dieses verhalten hervorrufen?
Also das ein Verriegelungsvorgang nicht klappt, und zwei kurz hintereinander Folgende dafür sorgen das es Funktioniert (Druck vom ersten Vorgang noch vorhanden)
Eventuell ist es ja auch ein Problem das unter euch schon bekannt ist. In der Suche konnte ich hierzu nichts konkretes Finden.
vielen Dank im voraus
Also ich wäre interessiert. Ggf auch an einer Teilenummer.
Viele Grüße
Ich wollt ein kurzes Update schreiben und als "Quick Tipp" für Leute die auch auf diese Bus Powered Hubs setzen um hungrige Geräte wie kleine Festplatten oder Handys zu versorgen.
Ich habe vor einer Weile meinen 12 Volt Ladestecker gegen einen getauscht der Quick Charge 3 beherrscht.
(Um im Falle des Falles das Smartphone wirklich schnell vollzupumpen zu können)
Meine Annahme war das ich dazu das Handy direkt anstecken muss (eben falls Bedarf ist) und wenn der Hub dazwischen hängt (Standard Konfig) das Quick Charge eh nicht Funktioniert.
Nun der Tipp: Nicht nachmachen!
Der Hub schiebt nämlich alles durch, also auch die Signale für QuickCharge. Somit geht die Spannung auf bis zu 12V hoch (5,9,12) und das Handy freut sich über viel Ladeleistung. Der USB Hub findet das gar nicht witzig, wird etwas zornig und raucht ab. 
(upps)
Genau der für rund 10 Euro ist es.
Hab jetzt noch nicht so die Langzeit Erfahrung, aber im Moment läuft alles so wie gewünscht. Hab auch beim Motorstart keine abbrüche oder so.
Der kleine Hub schaut echt schön kompakt aus. So einen hätte ich gerne "Bus-powered" gehabt. Wie ist es bei dir mim Laden des Handys? Das Auto gibt ja nur etwa 500mA, dauert das nicht ewig?
Hab hier auch irgendwo gelesen das sich das Handy auch schleichend entlädt, statt zu Laden. Weil der Verbrauch zu hoch ist.
