Beiträge von floian

Hi,

ja klar, Ich werde wahrscheinlich um einen neuen Scheinwerfer nicht herum kommen.

Ich habe den Scheinwerfer jetzt komplett wieder trocken bekommen. Das Brenner-Steuergerät funktioniert, der Brenner geht und alle anderen Lichter funktionieren auch wieder.

Ich hab auch den Scheinwerfern jetzt mal abgedrückt und nur geringe Undichtigkeiten gefunden. Ich würde gerne verstehen wie und wo das Problem genau liegt bzw wo die Feuchtigkeit in den Scheinwerfer kommt.

- an den beiden Deckeln (Zugang zur den Leuchtmitteln) bläselt es etwas heraus, allerdings sind die Deckel ja mit einem Rand erhöht bzw. abgesetzt. Hier liegt wahrscheinlich das Problem, dass die aufgeschäumt Dichtung den Anpressdruck verliert bzw. undicht wird.

- dann kommt noch etwas Luft aus dem Anschlussstecker zum Kabelbaum, dieser sollte aber auch weniger das Problem sein, da dieser ja auch über den Stecker verdeckt wird

- Ansonsten kommt nur noch Luft aus den drei Entlüftungen (mit Schutzkappe/-winkel) versehen.

Komisch ist, dass das Glas selbst zum Gehäuse dicht ist. Dort hätte ich jedoch die Leckage vermutet ... hat sonst noch jemand seinen Scheinwerfer mal angeschaut bzw. geprüft?

Jetzt nach einer Woche im Einsatz, beschlägt der Scheinwerfer von innen wieder ...

Ich werde ihn mir nochmal anschauen und versuchen die Deckel abzudichten.

Über weitere Infos Tips bin ich dankbar um den Fehler besser zu verstehen. Trotzdem werde ich wohl um den Tausch nicht herum kommen, ich will aber auch vermeiden, dass irgendwo anders evtl. Wasser am Scheinwerfer / unter der Motorhabe kommt und vom Schweinwerfer "angesaugt" wird ...

VG

Florian

Hi zusammen,

ich muss den Thread noch mal aufgreifen.

Könnt ihr denn sagen, wo der Scheinwerfer immer undicht wird damit Wasser sich im inneren sammelt?

Bei mir ist jetzt auch der rechte (ist komischerweise meistens der rechte) innen nass. Die Fehlermeldung kam im Display auch.

Bei mir ging das Fernlicht/Lichthupe nicht mehr und ich glaube die Xenonlampe. Der Blinker ging noch, ist ja auch in einem extra bereich im Scheinwerfer und die Tagfahrleds gehen auch noch.

Ich bin gerade dabei den Scheinwerfer zu trocknen, sowie das Steuergerät und den Xenon-Brenner.

Ich würde zumindest übergangsweise wieder versuchen den Scheinwerfer zu betreiben bis das Ersatzteil kommt. Bzw. evtl. reicht ja ein Brenner mit Steuergerät ...

Habt ihr Tips, wie man eingrenzen kann was alles wirklich defekt ist bzw. wo der Scheinwerfer undicht wird. Denn wenn ich das nicht finde ist der Erfolg nur sehr kurz

Vielen Dank

VG

Florian

Hallo Inco_Gnito,

Leider hat die Prüfung bei Bosal/Oris bisher keinerlei Rückmeldung ergeben, laut Nachfrage werden sie das Thema erst bearbeiten wenn viel mehr Mängel zu diesem Thema kommen.

NAch Rücksprache mit dem FOH, sind die Toleranzen für die Heckstoßstange so gering, dass dort nur sehr wenig Platz zwischen der Stoßstange und dem Pralldämpfer incl. Styropor ist.

Der Einbau der AHK zwischen Pralldämpfer und Rahmen ist also Grundsätzlich bei dem Insignia ein Problem.

Wenn du dir den Aufbau anschaust, ist es ja fast schon logisch, dass wenn du die AHK mit ich glaube ca. 13mm zwischen dem Pralldämpfer einbaust, alles unter der Heckstoßstange um das Maß nach hinten wandert und dann die Heckstoßstange, die ja im Radlauf und im Kofferaum nicht mitwander kann (also nicht länger wird) auf Spannung sitzt oder fast nicht zu Montieren geht.

Ich habe folgendes gemacht:

1. die 10mm unten am Pralldämpfer (Bild 19) können bedenkenlos entfernt werden, dort muss ja die AHK am Pralldämpfer vorbei gehen.

2. kannst du jetzt die Probe machen, ob sich alles Montieren lässt, ohne die Aussparungen (Bild 19) mit 35x39 mm umzusetzen, denn wenn du das ausgespart hast, kannst du den Pralldämpfer nicht weiter verwenden.
Wenn die Bolzen für die Muttern lange genug sind, kannst du so mal versuchen die Heckstoßstange zu montieren und schauen wie es mit dem Platz aussieht (Styropor nicht vergessen).

3. Der Pralldämpfer hat am Anschlagpunkt zum Rahmen ja Platten aus Strangprofielen. Ich habe dort die Stege durch gesägt und dann die überstehenden Reste weg geschliffen. Dann sollte dieser aber etwas zu Kurz sein (dass das Styropor noch unter der Heckstoßstange anliegt.
Um das zu vermeiden habe ich hier wiederum Alubleche (ich glaube mit 2-3mm) am Pralldämpfer untergelegt (bzw. diese mit ein paar Löchern im Blech und am Rand am Pralldämpfer verschweißt.

Bitte prüfe deine AHK und unter der Heckstoßstange am Insignia, ob du den gleichen Zustand hast wie bei mir. Ich musste mir nur leider einen neuen gebrauchten Pralldämpfer kaufen.

Diese unnötigen falschen Ausschnitte mit 35x39 mm lassen sich zudem noch sehr schwer herstellen ... und dann war das auch noch umsonst

Wenn du noch fragen zur Kabelfarbe hast, meld dich noch mal, die war glaub ich auch verkehrt. Kann da aber gerne noch mal nachschauen. Und auch mal suchen, ob ich noch irgendwo Bilder habe.

Viel Spass und Erfolg beim AHK-Nachrüsten

Gruß

Flo(r)ian

Nur noch mal kurz der Vollständigkeit halber:

Laut Jäger Automotiv sollte es beim ST im Heck das Weiße (WT) Kabel sein. was sich aber wohl nicht mehr passt. Aktuelle müsste das Kabel weiß-lila sein.

mfg

flo(r)ian

Na vielleicht liefert Oris auch eine andere AHK an Opel wie im Zubehörhandel? oder zumindest ein mit Aufnahme für den Styroporkeil.

so,

also auch hier nochmal kurz der Aktuelle Stand:

Bosal/Oris kann das Problem nicht über die Helpline lösen, muss jetzt in die Entwicklungsabteilung.

Ich werde jetzt so reagieren, dass ich den Pralldämpfer um die Stärke des Hohlraumes im Strangprofil (die Auflageplatten am Rahmen) kürze und dann dort noch mal verstärke umd eine 2mm Alu-Platte. Dann komme ich auf das Endmaß wie es auch ohne AHK war. Mal schauen...

Zum Thema Veränderungen an sicherheitsrelevanten Bauteilen:
Die Stabilität und auch die Wirkung des Pralldämpfers wird dadurch nicht schlechter. Ich kann ja noch mal ein Foto einstellen wenn der Pralldämpfer fertig ist.

Schöne Grüße

Flo(r)ian

@Juppzupp

Okay, vielen Dank. Dann kann ich mir das Programmieren sparen.

Nein Flexride hab ich nicht. Aber was wird denn da von der Bremse abgegriffen? Ich dachte er holt sich alles (Licht, Nebelschl., Blinker, Bremslichter usw.) über CAN-Bus?

Also eine Original ORIS kann die Opel nicht sein. Außer es gibt auch bei Opel unterschiedliche. Ich hab den Ausdruck vom TIS gesehen. Dort ist an der AHK (also die Nachgerüstet, nicht die ab Werk) ein Blech auf das das Styroporteil kommt. Bei meiner Bosal/Oris (050053) ist da nichts. Ich habe eben eine Email von Bosal bekommen und mit einem Mitarbeiter der Helpline telefoniert (ist die Durchwahl 110 dort sinnbildlich? ). Er hat gesagt, dass das besondere an der Bosal/Oris ist, dass der Alu-Pralldämpfer bleibt, was andere Hersteller nicht machen.

Ich darf jetzt mit der Entwicklung das Thema erörtern. kann aber dauern.

@juppzupp
Das mit dem Stromlaufplan hilft da leider nichts beim Jäger E-Satz. Dort wird nämlich nicht beschrieben welches Signal hier abgegriffen werden soll, sonder nur, an welches Kabel (Farbcode) die Jäger-Kabel müssen. Und das war z.B. im Heck des ST wirklich nur eins war nur weiß war.

Die Frage war nur, das der FOH meint, die Prozedur der Programmierung muss er einmal durchlaufen und dort die AHK eben mit auswählen. Wenn der Hersteller (Jäger) des Moduls aber keinen Bedarf sieht, werde ich mir das noch mal über legen ob ich damit dann zum FOH gehe. Die Aussage war auch vom FOH dass das ESP wissen muss, ob ein Anhänger/Gespann stabilisert werden soll oder eben nur das Fahrzeug selbst.

Zur Zeit kann ich nur sagen, dass wenn es eine Westfalia oder Opel ist, dann wird das mit der Zeit wohl klappen. Bei meiner Bosal Oris klappt das nicht, da alleine die Sägearbeiten am Pralldämpfer schon 3 Stunden dauern (wenn man keine Fräsmaschine zur Hand hat).

Ich hätte noch mal eine Frage zum E-Satz.

Ich hab den E-Satz der Fa. Jäger Automotive. 13-polie Ausführung, mit Abschaltung der Einparkhilfe, elektr. Heckklappe, usw. ... die Anbindung kommt an den Can-Bus der OBD-Schnittstelle. Strom kommt auch vom Sicherungkasten vorne. Hinten wird nur Masse und das "weiße" Kabel abgegriffen.

In der Beschreibung steht, dass keine Programmierung nötig ist. Meint ihr ich sollte es trotzdem Programmieren lassen? Was wird da denn verändert, Stabilitätsprogramm?

Vielen Dank.

Gruß

Flo(r)ian

Meint ihr echt, dass der Aufwand mit 2-3 Stunden für die Abschwenkbare real ist?