Respekt vor Deiner Arbeit. Hoffe das Dir Dein Insi nach der Reparatur wieder treue Dienste leistet.
Bist Du KFZ Mechaniker?
Grüße
Heiko
Respekt vor Deiner Arbeit. Hoffe das Dir Dein Insi nach der Reparatur wieder treue Dienste leistet.
Bist Du KFZ Mechaniker?
Grüße
Heiko
Danke dir.
Gelernt ja aber schon ein paar Jahre her und jetzt auch "nur" noch Mechatroniker im Hubarbeitsbühnen-Bereich.
Im Kfz Bereich garnicht mehr.
Da ich aber auch keine zwei linken Pfoten habe, trau ich mir das trotzdem noch zu.
Grüsse
Ich hoffe das hilft dir.....
Verwendungszweck
Technische
Daten
Metrisch
Englisch
Schrauben Differentialbuchse
108 N·m
80 lb ft
Schrauben Drehmomentkupplung
30 N·m
22 lb ft
Schrauben Deckel Drehmomentkupplung
6 N·m
53 lb in
Schrauben Steuergerät Drehmomentkupplung
6 N·m
53 lb in
Prüfstopfen Kupplungsöl Ausgleichsgetriebe
hinten
14 N·m
10 lb ft
Schrauben Pumpe Drehmomentkupplung
6 N·m
53 lb in
Schmiermittel-Ablassstopfen
25 N·m
18 lb ft
Schmiermittel-Einfüllstopfen
25 N·m
18 lb ft
Flanschmutter Kardanwelle
100 N·m
74 lb ft
Schrauben Baugruppe
Hinterachse
Erster Durchgang
90 N·m
66 lb ft
Letzter Durchgang
weitere 100 Grad
Schrauben Hinterachse
30 N·m
22 lb ft
Da ich mich mit dem bloßem Text nicht wirklich zurechtfinde,
20170417_230416.pngSchraube Nr. 24 und 25
Die halten das Getriebe samt Kupplung am Hinterachsträger
Die 6 Schrauben, die die Kardanwelle an den Flansch zum Getriebe fixieren, sind leider nicht abgebildet.
20170417_230305.pngSchraube 8, 9 und 11
Die halten den Hinterachskörper am Chassi sowie die Verstärkungsbleche nach vorne.
Danke im Voraus
hut ab, saubere Schrauberei hast da abgeliefert.... aber zumindest halten sich so die Kosten in Grenzen... und gelernt hast dabei wahrscheinlich auch einiges
was die Drehmomente angeht
Diff-Schrauben (24,25) 108Nm
Kardanwelle an Hinterachsflansch 30Nm
Stützschrauben M14 (8) 90Nm + 120° + 15°
Achsträger Schrauben M12 (9,11) 90Nm + 90° + 5°
Seid gegrüsst,
an der Stelle, möchte ich euch nochmals danken!
Abschliessend noch ein paar Bilder
20170417_D.n.B.s.d..jpg
Da das Auge bekanntlich mit isst, habe ich dem ganzen noch etwas frische Farbe verpasst. Die wird natürlich auch nur von 12Uhr bis mittag nützen aber der Wille zur Ordnung zählt
20170417_J.m.D.v.d.K..jpg20170417_v.D.i.D..jpg
Hier sieht man nun den ganzen Abrieb. Waren mit sicherheit Ü30 Tkm...denn ich habe das Öl jetzt zum ersten Mal gewechselt.
Leider habe ich kein Bild gemacht, mit der eingebauten Ölablaßschraube.
Morgen früh kann ich jedenfalls die neuen Schrauben bei meinem FOH abholen und auf´m späten Nachmittag kann der Dicke endlich wieder auf die Strasse. Zeit wird es!!
Für Fragen zum Detail, stehe ich trotzdem gerne bereit!
Am Ende kann ich nur sagen: wenn es auch viel Zeit gekostet hat. Liebe ich meinen Dicken und bleibe somit den Sprösslingen von meinem geliebten A Vectra treu.
Jedem anderen kann ich nur raten, macht den Service an der Haldex, da lohnt jeder €!
den Abrieb find ich jetzt nicht so schlimm, da hab ich schon andere gesehen, wo deutlich mehr Dreck drin war.. Problem bleibt ja aber auch, dass der Dreck ja genauso im Bereich der Lamellenkupplungen und Steuerventile drin sitzt und den bekommst selbst mit mehrmaligem Ölwechsel nie zu 100% raus, allein schon deswegen lohnt sich aber nen regelmässiger Wechsel, um den Dreck zumindest in Grenzen zu halten
Möchte auch demnächst Haldexöl + Filter wechseln. Mein Biturbo ist von 04/2014. Also Facelift mit 4x4 und Sportdiff. Hat sich bezüglich Hinterachse / Haldex etwas geändert oder geht man genauso vor wie in der Anleitung hier zu sehen ist?
Und ich habe eine neue Nummer fürs Haldexöl für euch.
Borg Warner 850ml Nummer: 2000884 Kostet in Österreich 33€
Möglicherweise bekommt man es über den Autoteilehandel mit Prozente noch günstiger.
Und muss beim Haldexsystem nach dem Wechsel nichts entlüftet werden?
es gibt mittlerweile unterschiedliche Anleitungen zum Befüllen... einmal die klassische Methode wie ichs hier beschrieben habe und bei der anderen Anleitung wird über den Enltlüfungsschlauch befüllt. Hintergrund ist wohl der, dass man da gleich etwas mehr einfüllen kann und sich dadurch einmal Ölstand kontrollieren sparen kann... ich hab bis jetzt jedenfalls JEDE Achse so befüllt wie hier beschrieben... danach ca 60 Sekunden im leerlauf laufen lassen, Ölstand kontrollieren und dann ne Runde fahren (so 5-10km reichen) und dann erneut bei kalter Achse kontrollieren und ggf. nachfüllen.
mit der Vorgehensweise gabs noch nie irgendwelche Probleme
entlüftet werden muss nix, passiert von selber, deswegen ja auch laufen lassen, dann fahren und jeweils den Ölstand nochmal prüfen.
für die Öle gibt's mittlerweile für alles ne Alternative zum Opel Öl. das BorgWarner ist das gleiche Öl wie das G060175A2 von VW, allerdings etwas günstiger, weil du eben den Umweg über VW sparst, die wollen ja auch was dran verdienen...
werde mal demnächst noch ne Auflistung hier reinsetzen was die Öl-Alternativen angeht für die ganzen Getriebe am Dicken